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暹粒:我愛你廢墟之上的光芒
時間:2017-08-25 11:30:00     來源:中安旅游網     作者:
 

  柬埔寨暹粒,是《古墓麗影》《花樣年華》的取景地。如果你以為那裡只是文藝腔調,那就太偏頗了。那裡有文藝不能承受之深重,足夠吞下你的故事、回憶和酒。

 

柬埔寨的石窟帶有與生俱來的神秘色彩 三樂 攝

吳哥城、崩密列:廢墟之上,萬物重生

  小吳哥就是吳哥寺,人們通常所說的吳哥窟,與長城、金字塔、波羅浮屠並稱東方四大奇觀。大吳哥指吳哥城,真臘王朝都城,距今千餘年歷史。

 

吳哥窟 三樂 攝

  小吳哥並不在大吳哥城中,而是位於城外西北,約十分鍾車程,有獨立的護城河、城門。它不僅是寺,也是一座真正意義上的城。這裡有世界最大的寺廟建築群,密布在熱帶雨林中,體現了印度教和佛教信仰的藝術極致。建築、磚雕、石雕,這裡所有藝術形式都在神權合一基礎上建起。高棉每個國王登基之初都會修建自己的寺廟,作為死去之後的陵寢,既是祭拜自己,也是祭拜神明。

 

吳哥窟 三樂 攝

  

吳哥國家博物館

  吳哥之行結束後,恰巧讀到蔣勛先生的《吳哥之美》。這位美學大師,前後14次游歷吳哥。

 

『吳哥的微笑』石雕群 Ayoway 攝

  一座輝煌的王城,因戰爭和病疫被無情吞噬,在叢林中湮沒成為廢墟。那些夕陽下的斷壁頹垣,仍雄渾而精細,隔著繁華興落的塵煙,看見千年之前蒸騰的王者之氣。

 

吳哥窟的幽深回廊

  蔣勛先生寫:吳哥的雕塑精細繁復,像織繡或印花,像一種迷離的光影。帝國會消逝,繁華也時時在幻滅之中。這些美麗的事物,與王朝的哀榮,所幸在文字影像間得以留存。

 

姐妹廟

 

  高棉的微笑,是吳哥城巴戎寺中49座巨大的四面佛雕像,也有一說是54座。每一尊,無論斑駁程度如何,都是善良安詳的會心微笑。這裡的石頭像有一縷魂魄,靜下來,似乎能碰觸到石頭的呼吸、脈動、體溫。

  據說,這些是巴戎寺建造者闍耶跋摩七世的容顏。經歷了戰亂和鮮血,人性善意被權欲橫加強暴,王城被侵略者攻佔屠戮,文明覆滅死寂之後重生,這些斑駁的微笑依然如故。

  蔣勛說,這些微笑像一部金剛經。因為微笑,文明不會消失。

 
崩密列

崩密列  

  同樣深重的靜默和震撼,在四十公裡之外的崩密列。人的語言和文字總是囿於困局,越想描述觸動心靈的事物,越是匱乏詞窮。你無法用精准的詞語去描述四面八方大片的廢墟,傾頹的牆體和瓦礫,從那種頹喪、哀涼到極致之中,昇騰起來的一種神秘光輝。

崩密列

崩密列

  除了人與神靈,這裡的動物和植物,也神秘幽暗。

  苔綠色蜥蜴在斷壁頹垣間蟄伏刺探;壁虎在雨後的餐廳外牆密集群居;陰狠的狼蛛在絲網上靜候飛蟲投降;猴子像俠士在密林間跳躍隱逸。山腳下夜市攤群旁,亞洲象馱著主人緩緩篤定地走來,像戰功赫赫的老邁將軍。

 

塔普倫寺

 

塔普倫寺的古樹 Ayoway 攝

  安吉莉娜·朱莉曾穿梭其間的塔普倫寺內,巨大的空心樹水蛭一樣牢牢吸附在寺廟間,糾結如一對對男女相愛相殺的虐戀。另有不知名的大樹,根系盤錯交織像蛇妖的長發,綿延數十米,深植在岩石間,發狠探尋著地底深處的秘密。

6號公路,浮世盡頭叫遠方

  柬埔寨的主要流通貨幣是美刀,當地貨幣瑞爾反而不受待見,景區內許多商販不收。瑞爾實在不值錢,一般給酒店服務生的小費是2000瑞爾,兌換成人民幣是4元。一碗面1萬瑞爾,約合20元人民幣,味道平平。『我今天吃了碗1萬塊的面條』成了游客們的一個梗。商品賣給中國游客實在不便宜,最普通的礦泉水也要1美元一瓶。

 

賣旅游紀念品的柬埔寨女孩 潔跳跳 攝

 

賣旅游紀念品的柬埔寨女孩 阿爾卑斯斯 攝

  景區內外,隨處可見守株待兔的小女孩。她們用生澀的中文喊哥哥、姐姐,一邊說『姐姐你好漂亮』,一邊用灰鴿子一樣瘦小的身體橫檔在游客面前,兜售旅游小商品。有一回,我口袋裡沒有瑞爾,隨手掏出一枚硬幣遞給一個十幾歲的女孩。臨上大巴前回頭一看,她正憤怒地將硬幣摔在地上,並踩上兩腳。

  貧窮、磨難和扭曲,是女孩最不應該承受的不幸。

  一行人回酒店、赴景區、逛免稅店,數次經過6號公路,它是暹粒最主要的一條道路。

  用國內標准來看,6號公路並不寬闊,大約只相當於普通二線城市次主乾道的寬度和風貌。兩側建築普遍不高,因為吳哥窟高度約等於五層樓,官方規定,吳哥窟作為世界文化遺產,周邊建築不得超過它的高度。

  這是一條低調而奢華的街道。低調體現於觸目之所見:平實,安靜,除了早晚高峰,沒有擁擠的車流與人群。奢華體現於它獨特的交通地位:一邊通往首都金邊,一邊通往柬泰邊界。

 

彩虹橋上的神佛雕像 陳強 攝

 

彩虹橋上的神佛雕像 陳強 攝

最肆意的快樂,盛開在塵埃裡

  大榕樹村,是總理洪森為了讓外國游客了解柬埔寨居民的生活而創設的鄉村體驗景點。

  大榕樹村的女導游三十多歲,腕上佩著一串銀鐲,環佩錚然有聲。在膚色黧黑、線條瘦削的東南亞人中,她是少有的肌膚微豐,眉眼含笑。將我們領進她家的二層木樓,臨上樓前軟語告誡,樓上有佛堂,不可拍照。

  在茅屋頹垣隨處可見的暹粒鄉村,可以判斷,她家是有錢人。陳設簡朴整潔,近似上世紀80年代的中國南方家庭。她的大姐,一名蒼老謙恭的婦人,為二十多名來客一一讓座遞水。水是井水,清澈冰涼,盛裝圓玻璃杯裡,托盤呈上,有著一份尊重和考究。

  將客人安置在一排排條凳上坐好,女導游不急不徐,像江南茶館裡說書的女先生,開始講述大榕樹村的風物。

  她教游客用銀梳刮痧,根據紫紅色痧印的深淺疏密判斷健康狀況。她教游客用玉米須、芹菜、茄子蒂泡水,治療三高。雖然這些知識都是為推銷銀器而鋪墊,但並不惹人反感。

  她說她的家鄉不限制生育,村中最多的人家有16個小孩,她家算少,姐弟僅8個。

  女人們生小孩不在家裡,而是去神廟,在灰堆上分娩,她們相信神佛會保佑母子平安。新生嬰兒用沁涼的井水濯洗身體,長大一些後並不圈養,任由在村中玩耍飛奔。生活雖然粗礪,兒童的餐具卻必須用銀碗銀筷,她們堅信銀質餐具可以消解食物的不潔。

  這裡的女人和兒童,似乎都身處矛盾的生存狀態——她們命若草芥,在旱季四五十度的酷熱中,在荒蕪、恍惚的土地上,每年都有孩子夭折,每天都有產婦躺在破損的廟宇內,橫臥在狼藉的草木灰上分娩,那種驚心,讓我聯想起蕭紅的《呼蘭河傳》與《生死場》。

 

路邊小店的幼貓

  生與死,這兩樁人世間最大的事,在這裡都仿佛不被重視。她們認真享受當下,在雨季來臨時歡欣慶祝,女人們勞作之餘用精致銀飾明晃晃地裝飾腰、頸、腕,半裸甚至全裸的孩子在村莊裡追逐、騎車、尖叫,在熾烈陽光下,生命力肆意張揚。戰爭中被地雷致殘的幸存者組建路邊樂隊,盲掉的眼睛和截肢的身體,都阻礙不了他們高亢快樂的歌聲。

 

大榕樹村的孩子 潔跳跳 攝

  相比我們心心念念的『小確幸』,他們在苦澀生活縫隙中對快樂的追逐,顯得更加酣暢淋漓。

  信天命,而不怨天命。這是一個在常年戰亂中渡劫重生的民族,靈魂深處的知足。

史詩,歌者,涂胭脂的神像

  柬埔寨信仰蛇神,隨處可見七頭蛇、九頭蛇的圖騰雕塑。

 

  與蛇神相關,印度史詩《羅摩衍那》經典故事『攪動乳海』,在吳哥窟的浮雕中一再重現。大吳哥城南門的石橋兩側,由數十座神像連綴而成的雕塑群也是描述這一故事。

 

  日影西斜,河流湯湯,夕陽餘暉給一座座神像鍍了金身。我最喜歡其中一尊淺灰白色的神像,他似笑非笑,神情裡有悲憫。盯著看了許久,冒著關機的危險,耗盡手機僅存的8%電量將他拍下。

  攪動乳海,說的是一場神與魔的大戰。長生不老甘露藏在須彌山下的乳海中,善神和惡神商定,以神蛇Naga的身體為杠杆,合力攪動乳海。乳海翻騰千年,終於乾涸露出甘露。隨後善神與惡神為爭奪甘露掀起世紀大戰,大神毗濕奴用海水幻化成美女,引走惡神。正當善神們享用甘露時,有個惡神假扮成善神混入其中,也喝了一口甘露,甘露還在口中,尚未下肚,被太陽神和月亮神發現。毗濕奴立即射出法輪,砍下惡神頭顱。惡神的身體死去,喝了一口甘露的頭卻得以永生。這顆頭顱對日神和月神恨之入骨,無休無止追逐日月,偶爾把他們吞下,但喉嚨已斷,被吞進的太陽和月亮還是會跑出來。這就是柬埔寨神話中日蝕和月蝕的由來。

 

盲人樂隊 朱軍 攝

  在暹粒最後一晚的《吳哥微笑》演出中,這一幕神話又由一位盲人音樂家演唱。木琴、銅鼓、單弦琴、三弦琴,還有一些不知名的古老樂器交錯彈奏,古老的高棉語如同無人破解的神咒,裹著風煙萬裡,從悠遠的史詩中穿越而來,聽得人從骨頭縫裡滲出寒凜。

  血肉之軀,酷熱之下漫長堅忍的勞役,壘就一片巨石之城的文明。我對高棉歷史連一知半解都算不上,唯有驚嘆舊時人們信仰的力量。

 

這尊佛像不知何故涂了紅色胭脂

  還有無數記憶片段,在匆匆忙忙的幾天內,白鳥羽毛般輕淺掠過。是巴戎寺吧,不記得了,有一座奇異神像,臉和脣都涂了胭脂紅,化了彩妝一樣。在周遭的莊嚴中,顯得莫名喜感,又匪夷所思。

  這裡太悠遠神秘,其中細節故事,外人不能懂。只有腳下綿延的斷壁頹垣,以及文明的吉光片羽,在記憶深處閃爍。(紫宸)

 
編輯: 李沫
 
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